Moi il me plaît vraiment cet Emo X2 c'est pour cela que j'ai demandé votre avis plus haut ! Il y a une autre innovation sur le système de verrouillage des diff ! Plus de réglage de course du câble, c'est simplifié. Et puis pas grand chose à modifier pour lui donner un bon p'tit look de Cherokee
Je viens de voire ça, ingénieux ce système. C'est monté avec 3 tirants comme avec une Panhard du coup ? J'imagine qu'avec la pièce centrale qui pivote ça doit réduire les mouvements de pont latéraux par rapport à une Panhard. Par contre niveau débattement ça limite pas un peu ?
Si le but est uniquement de limiter les mouvements parasites du pont, sur une RC il suffit de placer deux joints toriques sur chaque rotule pour ne plus avoir de jeu tout en gardant tout le débatement.
Sur une Panhard tu aura beau mettre des joints toriques où tu veux tu n'empêchera pas le mouvement latéral du pont à la comprésion
Mais un 4-liens avec les joints toriques tu n'as plus de jeux et aucun mouvements parasites d'aucune sorte ni de mouvement latérale du pont à la compression. Le système en photo ci-dessous me ferait plus penser à un parallèlogramme de watt.
On parle pas de jeu, mais de déplacement latéral du pont pendant le mouvement vertical. La barre Panhard étant fixée latéralement, la trajectoire du pont a l'écrasement décrit un arc de cercle, donc on a une composante latérale du mouvement (d'autant plus marquée que le débattement est important). Le parallélogramme de watt annule cet effet, le déplacement du pont est purement vertical. Le débattement vertical dépend de la longueur de la biellette fixée sur le pont. Le débattement d'oscillation (croisement) n'en dépend que peu, uniquement par la composante verticale du mouvement de rotation du pont lors de croisements
Je viens de recevoir le mien, avec version moteur 775 commandé chez MCM... C'est gros, très souple de suspension et la finition est bonne, ça semble bien conçu, par contre c'est moins rapide que le Bronco de Traxxas, mais bon, ce n'est pas pour faire de la piste ! Il est livré avec pas mal de vis de rechange et d'outils de bonne qualité, comme ces trois magnifiques tournevis Allen avec manches en aluminium. Au titre des petits défauts: Le bouton on/off de l'esc qui en théorie n'est accessible qu'en enlevant à chaque fois la carrosserie, c'est vraiment un point à améliorer, bien que j'arrive à écarter la carrosserie pour y arriver, en forcant un peu. Dommage que l'habitacle int soit mouilé en une pièce et dans un plastique très brillant, avec un pilote détachable, on aurait pu peindre un minimum l'intérieur et le pilote séparement, mais en plus d'un bon boulot de masquage, il faut casser le brillant avant aérographe ! J'ai du tordre un peu le pc avant qui une fois monté était de travers, et surtout décaler d'un cran le bras de servo, car roues droites, ça braquait nettement plus d'un coté ! Par contre, le chassis et tous les endroits recevant des vis sont en nylon, comme sur mon TRX4, et ça respire le durable, comme les amortisseurs qui sont de belles pièces. L'éclairage est top, on manoeuvre code/phares à la poignée, pas besoin d'être encombré d'un téléphone... J'ai deux questions svp: - l'ESC, un Hobbywing WP880 est programmable, et il est là en mode "Usine", avec 50% de marche arrière et un frein maximal. J'ai bien compris qu'il me fallait un petit module à berancher sur l'esc pour rentrer dans les réglages, mais lequel, et surtout faut-il lui adjoindre une batterie externe comme indiqué par certains vendeurs, mais pas par Hobbywing ? - Le manuel (sur clé usb fourni avec les accessoires et outils) indique qu'il faut programmer la télécommande en entrant dans le mode "Settings" avec une manip qui vous fait successivement tourner 3 x le volant au maxi dans chaque sens, et idem pôur la gachette des gaz... Si j'ai bien traduit, ça dit de mettre simultanément volant et gachette en position arrière, puis d'allumer la télécommande ( esc sur off je suppose ), de les lâcher ensuite et dans les 5 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton "ON" du transmetteur pour obtenir un clignotement, preuve que le système est en mode "Réglages"... Gaz et direction sont ensuite calibrés, et on peur alors agir sur la course des servos des ponts. Le souci est que j'ai tout éssayé: Si je suis les indications et que dans les 5 secondes j'appuie brièvement sur "On", rien ne cluignote et si j'appuie longuement , le transmetteur s'éteint ! Toutefois, on peut régler les valeurs et le point mort des canaux 1 et 2 par les boutons, et tout fonctionne correctement, aussi je me demande si ce système de réglages est actif ? Merci par avance de votre aide.
On dénigre bien souvent cross rc mais je trouve leurs engins très intéressants. Perso, un XT4 purement génial, un UT4 très drôle mais inutilisable sur des parcours aménagés, et un EMO XL si encombrant et lourd que je me demande encore ce qu'il fait dans mon atelier, mais qui devrait se transformer en un truc un peu fou. Bref, j'aime CROSS RC.
En même temps, vue l'usine à gaz qu'est la radio ... on dirait que c'est au niveau d'une TQi sans module Non je dénigre assez souvent cette marque à cause d'une mauvaise expérience, mais j'en ai vu plusieurs rouler, surtout des camions, c'est super quali au niveau des châssis. Pour les carros c'est une question de goût, je trouve que ça va du très beau au pas terrible du tout. Mais au moins, même s'ils n'ont aucune licence, ils proposent pas mal de choses en ABS, avec parfois de (très) belles reproductions de vrais engins. Désolé de ne pas pouvoir t'aider @lambretta51, par contre pour l'intérieur, pas moyen de passer dessus un coup de vernis mat pour casser le brillant déjà ? J'ai du mal à voir sur les photos, mais le conducteur a un casque ?
Le soucis reste l'approvisionnement pour les pièces détachées. Un seul importateur en Belgique et le stock au compte goutte. Pareil pour les ref plus anciennes que l'on trouve pour des modèles Rc4wd et Boomracing, carrosseries, options ou mécanique.. Quand on te sort des camions qui dépassent les 1000€ ce serait quand même logique de garder un catalogue avec certaines références pour les passionnés qui cassent ou perdent une pièce, même un simple rétro, pas besoin d'être parano pour une transmission. Tamiya le fait également depuis des années mais aussi pour de très anciens modèles. J'ai d'ailleurs encore un vieux catalogue papier de 1991 avec à la fin quelques pages de pièces pour les modèles classiques RC de leur gamme. Je viens de franchir le pas avec un châssis Cross RC full metal, on verra par la suite..
Il y a le lien en bas de page ... mais c'est la même carte que le 1080. QUICRUN WP 880 Dual Brushed ESC (2-4S) - HOBBYWING North America Tu branches la carte à l'ESC par le connecteur qui va au récepteur et tu allumes ton véhicule. La batterie, c'est surtout pour une programmation sur l'établi.
J'ai commandé la carte, et une batterie 3S 5200 mah, l'actuelle étant une 2S... Le système fermeture de la carrosserie, plus épaisse que celle du TRX4, est très pratique et mais l'accès au bouton de l'esc est vraiment d'un autre temps. Pour mon Bronco, j'avais trouvé une sorte de levier à bascule permettant la mise en route sans déposer la carrosserie, mais je ne vois pas grand chose sur Aliexpress pour Cross Rc.
Bonjour à tous... Je ne m'en suis pas tellement servi pour le moment, mais ça va venir: Pas de terrain favorable dans le secteur, c'est ... plat ! J'ai acheté le petit boitier qui se branche à l'esc et permet ensuite de paramétrer des tas de choses, dont la puissance. J'ai aussi installé interrupteur sur le plancgher, et il est caché derrière la protection de bas de caisse, donc plus besoin d'enlever la carrosserie à chaque fois. Je pense acheter un bruiteur moteur, j'en ai un sur le Bronco, et c'est vraiment un plus ! Par contre, j'hésite sur le modèle, mais je pense que vu l'échelle, un ESSE avec un ou deux hp devrait passer... Quelqu'un a déjà fait l'expérience ? Niveau branchement, il me paraît certain que je devrai acheter des adaptateurs comme j'ai du le faire sur le Bronco.
