Oui effectivement, sur la base du SXC10-II exactement en 1.9. Donc il serait plus préférable de baisser les pattes de supports amortisseurs et passer en 90mm ? Dans tous les cas dois-je rabaisser les liens ? Merci
Tu devrais dans un premier temps modéliser les roues et pneus ce qui va te donner un repère visuel pour la garde au sol et la hauteur totale. Moi je trouve la disposition pas mal, tout du moins visuellement. Si les croisements se font bien et qu'ils sont suffisants, je laisserai comme ça pour le moment. Si ce sont les débattements que tu souhaites augmenter, afin de ne pas trop relever la hauteur du châssis, tu peux partir sur un amortissement 2/3 - 1/3 (amortisseurs comprimés d'1/3 au repos et une compression de 2/3, donc tes amortisseurs travaillent en compression et en détente pour avoir le croisement max). Un truc peut-être à changer, c'est la longueur des tirants supérieurs à l'avant (plus courts) afin de donner un peu de chasse. Ça permettre en plus de relever la barre de direction qui accrochera donc moins les obstacles.
Tu peux garder les 100mm mais les brider (en mettant une cale sous le piston par exemple) pour faire des essais.
Tu comptes faire ta cage en quelle matière ? Évite le métal... à priori tu destines ton modèle au franchissement ? Gare au CG trop haut ...
Mh, je verrais cette étape en réel. Je garde son le coude tous ces conseils assogege, heu ben je pensais bien la faire en métal 5mm justement Je vais la réaliser en tiges plastiques 5mm dans un premier temps. C'est à partir du prototype plastique que je réaliserai la version métal. Pourquoi éviter le métal ? Le poids ? Merci ;-) Voilà avec les roues :
je t'ai fait une photo de profil d'un châssis scx10 ll pour la position des liens. Monté avec des amortisseurs G-Transition en 80 mm. Garde au sol déjà très correcte je trouve. Et si ça peut t'aider : Wraith g-marc Là c'est en tube de 6mm. Pour du 1.9 je verrais plutôt du rond de 4mm.
Salut, pour la construction de la cage, certains diront qu'ils faut proscrire le métal. Perso, je dirais ça dépend de ce que tu feras de cette machine. En effet si elle est perchée et en métal, ton cg sera trop haut pour faire du franchissement hardcore où il faudra que tu alourdisses tes ponts. On sait tous que le poids total de l'engin influencera les contraintes sur la mécanique et l'électro. Mais le métal, l'acier presente certains avantages que n'a pas le plastique. On est loin d'être tous équipés d'une imprimante 3d, mais on connaît tous quelqu'un qui peut souder, voir le faire soit même si on équipé. On peut également lui donner la forme souhaitée... Alors, oui à l'acier, ou encore l'alu (matériel moins rependu),mais attention au destin que tu souhaites donner à ton projet.
Du tube de 6 en acier pour la structure principale, c'est très bien et pas très lourd: 1 mètre de tube Ø6 épaisseur 1mm, c'est environ 125gr. Du rond de Ø6 dans la même matière c'est environ 225gr... Ça serait intéressant de connaitre la longueur totale nécessaire mais à mon avis, en tube, ça ne dépassera pas le kilo au final. Par exemple, cette cage que j'avais réalisé il y a quelques années ne pèse que 1100gr telle quelle (pour info, full acier inoxydable, tous les tubes sont du Ø6 ép. 1mm et toutes les pièces planes font 2mm d'épaisseur...): Donc ça à beau être de l'acier, si la section est bien choisie, ça reste raisonnable en terme de poids. Et puis on peut compenser en montant des ponts en alu...
Vous avez tout dit : usage balade , scale à la pèpère no souci ...engagé , recherche de perf style Trial , SP ...oublie ! maintenant c est beau une cage métal bien fichue , c est sur ! c est toi qui vois , oui des ponts lourds pour compenser le poids dans les parties hautes : là l ensemble va faire grimper la balance ! contraintes sur la direction , servo , conso ...ensemble peu réactif , tu peux aussi mettre des jantes lourdes , des lests de roues etc...
Tout dépend en effet de ce qu'on veut faire et ce qu'on recherche. Pour un crawler ou similaire, le poids est l’ennemi c'est sur. Pour un engin réaliste, c'est pas forcément un défaut si c'est bien placé et bien construit et dans bien des cas, un scale même lourd sera toujours plus performant que son homologue au 1/1
Mais carrément tout dépend de ce que l'on veut... j'adore le ballant de mon def classe 1... réglé au petit ognon pour ça... qui reste quand même bien avec ses jantes lourdes... le scx10.2 classe 2 plus léger et performant... et les U4 classe 3 pour s'engager sur du gros passage musclé ou en douceur... Bref vous l'aurez compris tout est histoire de compromis
Waouh !! Merci Donc finalement je ne suis pas mal sur l'alignement des liens. Je vais rester comme ça pour le moment... Pour ce qui est de la cage métal... Mon but premier est la réalisation. Je n'ai jamais fait ça donc... Après, je ne cherche pas dans cette première à faire un engin de compétition aux performances pointues dans le franchissement. Si ses performances se limitent à du franchissement je dirais "courants", à la pépère en ballade ;-) ce sera déjà bien. Donc, au vu de tout cela, voilà comment je vois la chose : Tube acier (ou aluminium) 5mm pour les éléments principaux de la cage. 4 mm (Plus chaud à trouver) pour les éléments de renforts/esthétiques. Je ne pense pas qu'à cette échelle il y ai beaucoup de contraintes relatives aux renforts. Faire gaffe au poids général. Pour cela je vais dans un premier temps faire une estimation selon la longueur totale de tubes utilisés. Des ponts métal, que j'ai déjà : A voir ICI. Des amortisseurs de 100mm. Avec peut être une possibilité de réglages en hauteur depuis la patte de fixation, à voir... ESC : quicrun 1080 Moteur, j'ai un Injora 540/35T pour tester... A voir ICI. Servo, à voir... Jante métal. C'est sur que le poids aura son importance sur la conso... D'autant que je n'aurais pas beaucoup de place pour mettre de grosses batteries. C'est un choix. Je préfère utiliser plusieurs petites et limiter le poids, vu qu'elle sera à l'arrière, derrière les sièges. Encore merci à tous.
Tube acier 5mm (ou durit rigide de frein de recup en casse auto) Tube laiton 4mm (leroy bricolage) Brasage fort au chalumeau
J'arrive un peu tard mais pourquoi t'acharner à garder le servo sur le pont ? Tu le monterais sur le châssis que tu t'affranchirais de bien des soucis de placement moteur par rapport au servo qui viendrait taper dessus en compression. Bon, je sais qu'ici c'est pas trop la tendance de faire ce genre de montage et qu'on préfère la solution de facilité avec servo sur pont et 4 liens. Mais un montage servo sur châssis avec barre panhard ne change en rien les performances de l'engin. Pour preuve, nombreux sont ceux qui ont fait ce montage sur un Wraith passé avec des ponts de scx10.
Bonjour, Désolé du temps passé. Alors, pour l'assemblage des tubes tout va dépendre du choix du matériau : alu, acier ou laiton. A savoir que côté soudure j'ai pas de pratique. Je connais dans l'ensemble... Après, mon pote Krystof qui traîne par là des fois connaît bien le sujet donc je ne manquerais pas de me faire épauler... Donc là, affaire à suivre... Non benjiv tu n'arrivas pas un peu tard Concernant la position du servo de direction c'est une question que je me suis posée et me pose encore. Au départ j'étais parti pour le fixer sur le châssis, car effectivement cela faciliterait la position du moteur et serait plus discret. Mais en me renseignant j'ai "compris" que si je le fixe le servo sur le châssis alors je dois passer par un système Panhard... C'est d'ailleurs comme ça qu'est fait mon GOM. Cependant, mes essieux ne sont pas prévus pour recevoir un Panhard mais bon je dois voir si c'est quand même possible car c'est une solution qui me plairait bien A propos, qu'est ce qui se passe si je monte le servo sur le châssis avec 8 liens mais sans Panhard ? Merci
tu vas avoir un comportement merdique, a savoir que l'effort du servo sur la direction va créer une reaction sur les suspension... donc un scale qui s'affaise suivant le mouvement gauche droite des roues, et une variation de l'assise. l'effet existe meme avec une barre panhard, mais est moindre (presque nul quand les points de fixation panhard et barre de direction sont alignés mais se degrade des que les points de fixation barres direction et panhard se decallent. a savoir aussi qu'avec un systeme panhard , le pont se decalle lateralement en fonction de l'enfoncement de la suspension (distance chassis / pont qui decrit un arc de cercle de rayon la barre panhard). c'est flagrant surtout avec nos scale, puisqu'on se permet des debattements que peu de vehicule reel peuvent supporter au quotidien ce n'est pas pour rien que les engins de TT extreme ont tous une direction hydraulique par verrin directement sur le pont (idem servo monté sur le pont dans notre discipline), de type PSC ou home made (verrin et orbitol)
Tes roues avant vont braquer à chaque fois que tes amortisseurs vont se comprimer. Pour le matériau, je te conseillerais d'éviter l'alu (si tu comptes réaliser l'assemblage par soudage / brasage). C'est le plus compliqué des 3 que tu cite a assembler avec ces procédés; a moins d'être très bien équipé...
