Ah oui, il faut conserver la boîte 2 c'est sûr.... Je ne connais pas trop les GT3B/C mais je sais que maintenant apparaissent pleins de récepteurs chinois compatibles font le taff pour peanuts !
Pour ma part je ferais comme sur le wraith.... les rampes sont branchés sur la prise d' équilibrage de la lipo Si ça peux t'aider....
Oui c'est clair que ka rampe de mess sera alimentée en 3S. Mais c'est plus pour commander son allumage. De toutes façons le temps que je reçoive un récepteur 6 voies... Je vais d'abord partir sur un 3 voies et on verra le moment où je rajouterai les led.
Vu que je n'ai toujours pas reçu mon variateur, je dois me contenter de monter d'autres parties du GOM. En premier lieu, j'ai fini la partie transmission et transfert et commencé le montage du châssis et des liens. Coté boite 2 vitesse, j'ai monté le monteur (made in France) from chez @maduff Et puis je me suis attaqué au montage des jantes. J'avais acheté il y a quelques temps des jantes alu sur aliexpress en prévision d'un U4 en 2.2. Un style résolument racer (merci @maduff pour le lien) Soirée astiquage de poignée en prévision Le montage n'est pas très facile. Je ne sais pas si ça vient des jantes ou des pneus mais j'ai bien bataillé pour rentrer les lèvres dans les gorges. J'y suis arrivé avec un peu de paic vaisselle sur les lèvres afin de mieux les faire glisser entre le ring du beadlock et les anneaux. Bilan de la soirée, et de une : Et de 2, 3 et enfin 4. Ouf !!
Ce soir, j'ai commencé à monter les amortisseurs. GMade propose 2 setup : - high pressure - low pressure N'étant pas très calé en amortissement, j'ai fais un montage de chaque pour comprendre physiquement ce qu'il en était. Le montage low pressure se fait en remplissant le corps de l'amortisseur avec la tête en bas et la tige rentrée au maximum. Ainsi le volume de l'huile à l'intérieur tient compte du volume de la tige de l'amortisseur. A l'usage, l'amortisseur présente une linéarité parfaite dans son amortissement. On ne force pas plus en début ou fin de course. Le montage high pressure se fait en remplissant le corps de l'amortisseur tige en bas et complètement sortie. On remplit complètement et on fait quelques allers retours avec la tige pour chasser les bulles d'air. Le volume d'huile ne tient donc pas compte du volume de la tige de l'amortisseur. A l'usage, l'amortisseur présente une raideur qui va en augmentant avec la compression. Normal me direz vous puisque on introduit un volume supplémentaire dans le corps de l'amortisseur (la tige) sans avoir de fluide pouvant être comprimé (l'huile). Certains connaissent très probablement les fonctionnements mais pour ma part, non car mon expérience RC se limite à des amortos de scale donc l'huile on s'en tape un peu... sauf pour lubrifier la tige. Du coup, je suis en pleine hésitation sur le setup à garder pour le GOM. Je trouve le high pressure séduisant pour une orientation U4 car il me semble éviter le phénomène de talonnement en butée d'amortissement.
Si ça peut t'aider.... D'expérience trop de pression engendre des fuites forcément Si tu optes pour une utilisation musclé (rapide)... je te dirais plus de faire la tige rentré à moitié Perso je sais déjà que pour ma part ce sera le low sur l'arrière vue que je vais doubler les suspensions Je serais ainsi si je garde ce réglage low aussi pour l'avant???? Vivement demain à fond sur le gom Petite question pas soucis lors du montage du moteur???
Non. A quel niveau ? Par contre vis à vis des 3 connecteurs brushless et du passages des cables par rapport au capot, je ne sais pas si je l'ai bien positionné mais ça se change facilement.
Aujourd'hui, un miracle s'est produit ! Le père noel en jaune m'a livré mon variateur !!! C'est vraiment une belle bestiole. Le boitier est en métal. Ca donne une impression de solidité et de fiabilité. Un seul regret : pas de cable sensored. Faudra que je me le paye à coté. Mais vu le prix du bouzin, ils auraient pu. Ce soir, je me suis penché sur la programmation de l'affaire avec le castle link et notamment la fonction Rock Race/Crawler disponible via une voie auxiliaire. Cette fonction me permettrait de switcher entre un mode racer sans drag brake et un mode crawler avec un drag brake variable selon la valeur prise par la voie aux. Exemple donné sur le site castle : Si j'arrive à programmer ça correctement, ça pourrait être intéressant pour conserver sur les parties roulantes un fonctionnement "classique" sans drag brake où il faut engager la marche arrière pour freiner.
ça c'est cool comme fonction faut juste pas oublier de switcher sinon les relâches de gaz = front flip(ssss)
J'ai un peu avancé cette après midi. J'ai fini l'installation de la boite 2 vitesse, DIG, servo et Pont entre boite 2 vitesses et boite de transfert. Petit zoom sur le sauve servo. Vraiment bien pensé ce truc. Comme ça, même avec un réglage à one again, ça ne flingue pas le mécanisme dans la boite. J'ai ensuite posé la boite du récepteur et commencé à l'y installer et câbler. Bon. Soit il n'y a pas beaucoup de place, soit je suis une quiche. Mais arriver à faire passer 3 câbles à travers l'ouverture initialement prévue est vraiment fastidieux. Alors, ça m'a tellement pris le chou que j'ai sorti la Dremel et ai agrandi les orifices de sortie : Le temps de poser la partie gauche du châssis, voilà une vue d'ensemble à ce point avant mise en place de tous les éléments de la cage Puis j'ai posé la partie avant de la cage Il y a juste assez de place pour le variateur. Il est prévu au dessus de la boite du récepteur. Dernière avancée, pose du support batterie avec son élastique : Il fait une bonne taille. J'ai pu loger sans problème une Lipo 3S 4000Mah. Mais, il y a un mais : l'élastique. La hauteur totale disponible permet largement de faire rentrer une 3S mais l'élastique est bien plus bas. J'ai l'impression qu'il est prévu pour des 2S. Je vais voir plus en avant lors du montage mais je crains de bien m'emmerder pour mettre ma lipo en le glissant sur le coté car elle vient butter sur l'élastique. Va peut être falloir que je trouve un système pour faire un guide afin de faciliter l'introduction de la lipo.
Tu t'en sort bien moi les fils du moteur vienne taper contre la plaque de support d' esc... je vais la tailler pour le passage des fils... même si ils sont pas passé l'espace est toujours plus grand que chez axial Pour ta lipo ben je te dirais juste soulève l'élastique Tien tu as mis ton moteur mais pas de soudure???? Tu vas souder les fils directement dessus... J'ai monté les suspates au faite et mis de la 30wt plutôt que celle fournie qui doit être de la 20 ou 25wt pour l'arrière j'ai fait en low c' est bien moue j'aime bien... pour l'avant comme je te l'avais dit l'entre deux... qui est vraiment dure quand on arrive un peu avant la fin de course.... je trouve que ça limite le croisement par contre à voir après j'ai de la 45wt... faire un mixe pour avoir de la 40wt me parais le mieux avec la config low Ah oui j'ai mis l'ai 3 troues
Oui, le moteur est monté mais nu car pas de fils tout simplement. Parfois faut pas chercher l'explication bien loin... En plus ça me permettra de tirer les fils au plus court. Et puis j'ai besoin d'un cable sensor pour le moteur et le vario. Bref il me manque 2-3 bricoles en electro pour finir. Sans compter un récepteur 6 vois pour gérer la fameuse fonction rock racer / crawler du vario et puis tant qu'à faire la gestion d'une rampe de led. Mais tout ce petit monde est en route de très loin donc il faudra être patient... Et pour la lipo, tu as vu juste. Simplement en remontant l'élastique ça passe. Je n'avais pas les yeux en face des trous la première fois....
Ah les petites commande que l'on attend encore Pour le câble sensor... je l'ai toujours eu de fournie avec le moteur
Avancées de ces derniers temps. Les ponts sont montés. Le système Panhard est également installé. Petit focus sur le pont avant et son système Panhard : Petit zoom sur le pont arrière : Et je n'ai pas résisté au plaisir de poser les roues. Ca fait un sacré gros bébé !!
Oui faut pas trop demander de place, c'est assez compté... Aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande RC Team qui m'a permis d'avoir le cable sensor et des pins pour mes cardans MIPS, lesquels sont trop courts !! Donc montage des cardans fournis dans le kit avant d'en trouver à la bonne longueur. Par contre, je ne remercie pas M. GMade qui a eu la mauvaise idée de ne pas prévoir un trou "standard" pour fixer les cardans au niveau des sorties de pont et boite. Jusqu'ici, j'ai toujours monté des cardans avec des pin traversants faisant un diamètre de 2.5mm (2.4mm précisément). Ici on est en 2.2mm Et puis j'ai soudé les 3 cables du moteur. Et à propos de place, j'ai du souder les cables à la perpendiculaire des fiches bananes allant dans le vario tellement la place manque en hauteur. Premier test sur chandelles et là, je dis ouah !!! C'est mon premier RC monté en brushless sensored. Franchement, malgré un moteur en 13.5T, c'est ultra progressif et plutôt lent à bas régime. Petite vidéo pour illustrer tout ça :
Pour ma part je connais un peu... tu sais même avec le 5200kv en 550 dans l' exo..... tu serais surpris de ça douceur quand on appuie pas comme un sauvage Pendant un bref instant j' ai mis l'esc dans le compartiment batterie ça le fait bien vue que j'ai des petite 3s en 2000mah.... Mais c' est ce fichu câble sensored qui est trop court.... du coup j'ai fait une belle entaille dans le socle de l'esc Je me pose même la question si je vais le mettre... et mettre le récepteur ailleurs tien???? j'ai reçu mon servo
J'ai vu apparaitre les options du GMade chez Jnfac mais les fdp m'ont bien refroidit. Avec un peu de chance RCMart va les rentrer au catalogue. Alors j'ai claqué le Paypal sur la baie pour 2 cardans arrière GPM pour Yeti. Ils font la même longueur.
superbe cette voiture......beau montage. penses à vérifier les températures moteurs il ne faut pas qu'il tourne à plus de 70/75 ° les gens font souvent chauffer les moteurs pour rien et au final plantent tout.
