Les arbres de transmission, c'est là le soucis, moi pour les démonter, j'ai mis une journée à cause d'un excès de frein filet, si tu n'as pas besoin de les démonter laisses les comme ça pour le moment.
Bon ben on va eviter d’en casser un ... ( ou de le perdre, ce qui m’est deja arrivé sur le mauler, j’avais mal revissé sa vis de maintien ( honte a moi, je sais))
Il y a ça sur Asiatees pour quelques jours encore : Team Raffee Co. Defender D90 1/10 Hard Plastic Body Kit W/ Interior DIY Version
A ce prix, ça vaut le coup de payer les frais d'import. Il me semble qu'elle est beaucoup plus chère sue Ali.
des petits tests effectués, ESC changé ( merci nos petits amis chinois d'avoir inversé les polarités du moteur ...), de la casse déjà ( les deux supports de carrosserie avant suite à des tonneaux, remplacés par des vis, au moins, le métal sera plus résistant que le plastique) ça grimpe bien … fort même
Les 2 supports de carrosserie avant , c'est le seul truc que j'ai cassé dessus en 18mois. Remplacé par des supports d'origine MST
ben je les ai remplacés par ça pour l'instant : cames de connexion d'armoire ( bizarrement, j'aurai pensé les arrières plus fragile, mais non)
Peut être le seul problème récurent sur ce modèle. Certains l'ont reçu cassé dans la boite (pour les version RTR) , de ce que j'ai pu lire ici et là.
Gros test ce week-end, ben le freemen a pas a rougir face a des machines bien plus performantes : video sauf sur un point : en devers, d’origine, ça tient pas. Je compte placer la batterie différemment ( en perpendiculaire , à plat, derrière les roues avant) et je me posais des questions sur l’interet de mettre les suspensions en semi droop pour l’abaisser un peu mais, je vois deux ecoles : avec et sans ( ou presque) huile. Quelle solution serait la mieux ? Et autre question aussi : y aurait il un interet de passer en lipo 3s ( l’ESC 1080 les supporte il me semble) et si oui, lequel?
Perso je préfère qu'il y ait de l’huile dans les amortisseurs, même s'ils fuient, je trouve que ça évite pas mal de rebonds, mais beaucoup de personnes n’en mettent pas, juste un fond pour lubrifier la tige. Le 1080 accepte le 3s il est très fiable et très progressif avec pas mal de réglages possibles. L’avantage du 3s à ampèrage égal te permettra de mettre un plus petit pignon moteur pour augmenter le couple et de garder la même vitesse de pointe voire d’en gagner et aussi de gagner aussi un peu en autonomie.
Sur mon miens j'ai déménagé la batterie à l'arrière. Remplacement du renfort de châssis par un modèle qui fait un creux et ajout d'un bac à batterie maison fixé sur ce renfort, le tout en impression 3D. Ayant une carrosserie de pickup, l'ensemble reste équilibré.
J'avais vu ta modif et elle me tentait bien mais je craignais de perdre en motricité en montée en ramenant l'accu sur l'arrière ( j'ai pas pesé l'engin pour voir sa répartition de poids) (pis j'ai pas d'imprimante 3d sous la main ni de connaissance en ayant une)
Donc de gros interets à passer en 3s malgré le poids plus important de la batterie. Mais je vais devoir limiter la tension de sortie vers le servo ( d'origine) non ?
C'est dommage, car c'est un autre point positif de ce modèle. La batterie sur l'avant avance le centre de gravité donc c'est l'idéal. Sur les scale où la batterie est derrière, on cherche à l'avancé.
J'ai volontairement laissé la batterie à la place d'origine sur mon Freeman (en fait, j'y fais le moins de modif possible) Mais j'utilise une petite 2s 2200mah, reculée à fond dans son logement, maintenu en place par un petit bloc de mousse. Avec les roues d'origine sans lest , je dépasse les 45° de devers. Carrosserie d'origine. Je garde toujours une très bonne motricité en montée grâce au poids de la batterie, et je n'ai plus la tendance à capoter, car elle ne dépasse quasi plus du train avant
avec une grosse 2s 5500 , dés 30°, j'ai peur et pose le pied dessous pour limiter un éventuel basculement ( mais il est peut être haut sur patte ( voir dans la vidéo) vu que j'ai un peu contraint les suspattes)
