[Guide] Transformer son Wheely King en crawler

Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par Bad Rax, 19 Janvier 2010.

  1. Bad Rax

    Bad Rax Homo Crawlerus
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    Bonjour,

    C’est avec plaisir que je vois plusieurs projets (scale et crawler) commencer à partir du Wheely King. J’adore le Wheely King, mais il faut l’avouer, c’est pas la meilleure base pour faire un crawler. Comme disait Coluche « Y’en a qui seront petit, noir et moche, et ça sera très dur pour eux… ». C’est le cas du WK, mais ne perdez pas espoir, il y a moyen d’en faire une excellente machine.
    A travers ce petit guide, je vais essayer de retracer l’évolution d’un WK de base vers un crawler. Je n’ai pas la prétention de vous expliquer comment transformer votre WK en bête de compétition, mais juste d’aider ceux qui commence à avoir une vision plus globale de leur projet, d’éviter les solutions cul-de-sac, de répondre aux questions qui reviennent souvent. Bien entendu, si vous avez des remarques, des compléments d'informations, des corrections, j'éditerai mon post en fonction.

    Pour ce projet virtuel, je vais partir du cas le plus basique, un WK en 4X2.
    Il y a quelques règles de base que je vais suivre tout au long de ce projet virtuel :

    • Abaisser au maximum le centre de gravité,
    • Éviter au maximum les masses suspendues (càd les éléments fixés sur le châssis). Déplacer ces éléments si possibles sur les ponts, cela permet de diminuer le torque twist.
    • Privilégier un rapport des masses 60% pour l’avant et 40% pour l’arrière.

    Étapes 1
    ___________________________________________________________________

    Pour commencer les premières transformations, votre premier outil sera hélas votre carte bleue. Le Wheely King n'étant pas un crawler à la base, il y a des éléments à changer.

    Les ponts
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    • Ici, vue qu’on est sur un WK en 4X2, il faut l’équiper du kit de conversion 4X4, qui s’installe dans le pont avant. Après honnêtement, il n’y a plus vraiment d’investissements à faire sur les ponts. Ils sont très solides, et vous ne casserez jamais rien. Toutes les pièces d’origines, même celles qui sont en plastiques sont suffisamment solides. Les seules pièces que j’ai cassées sont les têtes goupillées des demi-arbre de pont, à cause de porte-fusée en alu que j’avais acheté, et qui me donnait légèrement plus de braquage de roues. Les articulations des arbres de roues ne sont pas prévues pour, donc ça a cassé…


    Le moteur
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    • Le moteur d’origine est un 27T, bien trop rapide pour faire du crawler. Vous pouvez soit acheter le réducteur HPI pour garder le moteur d’origine, soit investir dans un autre moteur. Un 55T est un très bon compromis entre couple et vitesse. Je conseille plus de changer le moteur. Le 55T sera plus souple, plus progressif que le 27T avec réducteur, de plus le 55T consommera moins que le 27T. Autre argument en faveur du 55T, le fait d’ajouter un réducteur au 27T, c’est rajouter du poids en hauteur, ce qui est le plus gros défauts du WK. Autre point, si vous investissez dans un réducteur, c'est que vous souhaitez garder la boite d'origine, on verra plus loin que c'est pas forcément la bonne solution...


    Le variateur

    • Le vario d’origine manque cruellement de progressivité, son BEC est assez limité et surtout il n’a pas de Drag Brake. C’est encore un élément à changer, les variateurs pour crawler ne manquent pas, voir la liste ici.


    Le kit Crawler HPI
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    • Le fameux kit de conversion crawler de HPI : liens plus long et rigides, blocage des ponts, inversion du châssis…. Ce kit n’est pas forcément utile. Perso, les seules pièces que j’utilise encore de ce kit sont : les bloqueurs de différentiel et les hexa de roues en alu. Les liens étant faciles et peu coûteux à fabriquer, à vous de voir si le kit est intéressant ou pas.


    Les pneus
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    • Les pneus d’origine sont très très durs et ils montrent très vite leur limite. Donc rapidement prévoir d’investir dans des pneus et des jantes beadlock 2.2 type crawler. Là aussi le choix ne manque pas, voir ce post.


    Servo de direction

    • Le servo de direction d’origine est anémique et il a des pignons plastiques, donc très fragile. Il sera à remplacer, lui aussi, rapidement. D’ailleurs, avec la question du servo, se pose le problème des sauve-servo. D’une manière générale, on n’utilise pas de sauve-servo en crawler. J’ai testé, même avec des sauve-servo assez rigides, les roues avant font hélas trop souvent ce quelles veulent et le crawler devient difficile à contrôler. Donc, on évite les sauve-servo. Ce qui nous ramène au servo, et vue qu’on n’utilise pas de sauve-servo, les servo sont malmenés. Investir donc dans des servo à pignons en aciers, ou titane pour les plus cher. Choisir des servo de +10 kg au minimum.


    La boîte de vitesse
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    • La boîte de vitesse est LE gros problème du WK. Son architecture est linéaire, et le moteur se retrouve très haut perché. Ce qui donne au WK un centre de gravité très haut. À l’origine, c’est voulu, cela lui permet de cabrer. Mais en crawler, bah… c’est pas bon…
      Cette boite contient une sorte d'embrayage, cas d’effort, il se met à « craquer », un bruit fort peu agréable qui fait généralement lâcher la gâchette d’accélération ! Il est possible de verrouiller cet embrayage, en remplaçant, par exemple, le ressort par un empilement de rondelles, mais après il y a de forte chance de casser les dents des pignons de boite (généralement le plus petit)… Il existe des pignons en métal (acier ou alu), mais pour le même prix il est possible de trouver une boite de vitesse bien plus adaptée au crawler. Je reviendrai plus tard sur le problème de la boîte. En l’état, il n’y a pas grand-chose à faire dessus.


    Le châssis
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    • Le châssis, c’est comme la boîte, il n’est pas fait pour le crawler. Il est difficilement modifiable, et j’ai vu très peu de modification concluante pour abaisser son centre de gravité.

    Les cardans
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    • Les cardans d’origine seront trop court si vous décidez de rallonger l’empattement du WK. De plus, les miens avaient la fâcheuse habitude de se déboîter… Bref, une bonne alternative, c’est les cardans de Traxxax e-Maxx. Ils sont pour des axes de 6mm comme pour le WK et sont très solides.

    Voilà, on vient de balayer les principaux investissements à faire pour rendre cohérents le Wheely King. Ces investissements resterons valables quelque soit les évolutions futures du Wheely King.

    A suivre...
     
  2. Bad Rax

    Bad Rax Homo Crawlerus
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    Étapes 2
    ___________________________________________________________________

    Viens ensuite le temps des premières bidouilles.

    Montage du servo de direction sur le pont avant

    • C’est LA première bidouille à faire sur le WK, déplacer le servo sur le pont. Cela permet d’éliminer le système complexe de renvoi, d'abaisser le centre de gravité et d'éliminer les masses suspendues. Les possibilités sont nombreuses.

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      Toute foi, placer le servo au milieu du pont permet plus tard de placer un acu divisé en 2 de chaque coté du pont avant. Ce qui, à mon avis, est l’un des solutions les plus efficace en termes d’abaissement du centre de gravité (Si on garde les acu NiMh).

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      Puisque vous avez bloqué les différentiels et que maintenant il faut un terrain de foot pour tourner, c’est peut être le moment de passer en 4 roues directrices (4WS). L’autre alternative étant d’installer un DIG. Mais il n’existe pas de DIG se fixant sur la boîte du WK et, à ma connaissance, je n’ai jamais vu en vente de DIG se fixant directement sur l’arbre de transmission, il vous reste la solution d’en fabriquer un… et là, bon courage. Donc je n’aborde pas la solution du DIG pour le moment.
      Pour en revenir aux 4WS, il suffit de faire le même montage que pour l’avant mais sur le pont arr. Si vous souhaitez piloter indépendamment la direction arrière, il vous faudra investir dans un nouveau récepteur et une nouvelle radio 3 voies. Cela vous permettra d’avoir les 3 modes de fonctionnement classique :
      • 4WS – Les roues arr. braque dans le sens opposées aux roues av.
      • 2WS – Les roues arr. reste fixe.
      • Crabe – Les roues arr. braque dans le même sens que les roues av.
      RC4WD propose une radio 2,41 gHz spécifique pour le crawler et le pilotage des 4WS. Elle propose un mode supplémentaire, où seul les roues arr. tourne. Cette radio est présenté ici.

      Une solution moins coûteuse, consiste à garder l’ensemble radio d’origine et de coupler le servo avant avec le servo arrière. Vous n’aurez cependant qu’un seul mode de fonctionnement. Le couplage des servo se fait via un cordon en Y. Mais là, il y a un p’tit problème, si vous avez le même montage à l’avant et à l’arrière et que vous utilisiez les mêmes servo, vous aurez un mode Crabe (les 4 roues qui tourne dans le même sens) et non 4WS… Il existe plusieurs solutions pour résoudre ce problème :
      • Acheter un cordon Y avec inverseur.
      • Utiliser un servo avant et arrière de marque différente. Tout les servo ne tournent pas dans le même sens.
      • Pour les plus courageux, inverser le sens de rotation d’un des servo, voir le tuto ici.
      • Vous pouvez aussi inverser un des paliers d’un des servo, mais généralement ce n’est pas très propre mécaniquement parlant.
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      Exemple de montage avec palier inversé pour l'arr. On vois que la bielle de direction ne travaille pas dans le bon axe.
      Ce montage était provisoire en attente d'un cordon Y inverseur.

    Déplacer l’acu sur le pont

    • C’est la deuxième grosse bidouille sur le WK, déplacer l’acu sur le pont avant ou sur les liens sup. avant. Ceci toujours dans l’objectif de baisser au maximum le centre de gravité et d’éviter les masses suspendues. L’acu, NiCd ou NiMh, étant un élément très lourd, le gain est important. Là encore il existe plusieurs solution, toujours pour les plus courageux, il est possible de diviser le pack d’acu en deux, pour le placer au plus bas sur le pont. Voir ce tuto pour cela.

      Quelques exemples de montages.

      Sur les liens
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      Sur le pont avant
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    Fabrications des liens rigides

    • Il est préférable, pour plus de contrôle, d’avoir des liens rigides. D’une manière généralement, on utilise les liens inférieurs pour déterminer l’empattement du crawler. Les liens supérieurs, eux servent plutôt à régler l’angle de chasse et anti-cabrage.
      Pour fabriquer des liens la solution la plus commune, c’est d’utiliser de tubes d’alu (diamètre 6mm). C’est facile à trouver et à travailler. Une autre alternative, aujourd’hui à la mode, est d’utiliser le Delrin (Acetal). Un peu plus difficile à trouver que l’alu, mais très facile à travailler. Les liens en Delrin offrent certains avantages par rapport à l’alu, en premier, ils glissent bien mieux. Pour des liens inférieurs qui frottent souvent, c’est un plus appréciable. Ils sont tout aussi solides que l’alu et en cas de choc, ils ont une certaine souplesse et ne tordent pas comme l’alu.


      Les liens Inférieurs

      Si vous avez investi dans le kit de conversion crawler, vous avez déjà les liens inférieurs en alu. Sinon vous pouvez en fabriquer facilement.
      Une astuce pour les liens inférieurs, c’est d’utiliser des liens coudés. L’avantage de cette configuration, c’est que les liens viennent moins souvent frotter sur les obstacles, et quant ils le font, ils frottent à plat et génèrent donc moins de résistance. Attention, les liens alu du kit de conversion crawler ne se plient pas toujours très bien, éviter de les plier, ils peuvent casser !

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      Les liens supérieurs

      Ici, une grande question se pose, soit rester en 3 links, soit passer en 4 links.

      Le 3 links
      C’est la configuration d’origine du WK. Le pont est relié au châssis par 3 points d’ancrage. Cette configuration offre une très grande liberté de mouvement au pont. Elle est assez simple à mettre en œuvre, et offre une assez grande liberté quant à la forme des liens supérieur. En ajoutant ou en retirant des rondelles au niveau de la rotule côté pont, on peut facilement régler l’angle de chasse du pont.

      [​IMG] [​IMG]


      Le 4 links
      Ici le pont est relié au châssis via 4 points d’ancrage. Le système est un peu plus délicat à mettre en œuvre. Il offre un peu moins de liberté au pont, ce qui d’ailleurs peut être utilisé pour contrôler un peu le torque twist. Pour passer en 4 link sur le WK, il faut acheter/fabriquer/bricoler une fixation pour l’ancrage des liens sur le pont. Ce système offre un contrôle plus précis du comportement du crawler, car l’implantation des liens supérieurs à une grosse influence. Sur ce tuto, je donne déjà une idée des possibilités de réglages et de leurs influences.

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      Le système 4 link est généralement le plus utilisé.

      Petite parenthèse sur les fixations des liens inférieurs sur le ponts. Si vous avez acheté le kit de conversion crawler, vous avez de nouvelles fixations, qui permettent de fixer les liens inférieurs non pas sous le pont mais derrière le pont. Ce qui évite d'accrocher partout. Si vous n'avez pas ces pièces, vous pouvez garder les fixations d'origine et les faire pivoter de 90°, comme sur la photo.

      [​IMG]


    Fabrications de barres de direction rigide

    • Tout comme les liens, je recommande de remplacer les barres de directions en plastique par des barres plus rigides. Les barres d’origine sont trop souples et sur le terrain se déforment, ce qui rend évidemment le crawler peu contrôlable.

      [​IMG]


    Le torque twist

    • Juste après le problème du centre de gravité, viens celui du torque twist. Ce phénomène qui, dans les montés, fait que le WK lève la roue avant gauche, au point souvent de se retourner. Autant pour le problème du centre de gravité, on a atteint les limites des possibilités, autant pour le torque twist il y a quelques bidouilles qui peuvent améliorer les choses.
      • Vous pouvez jouer avec différentes duretés de ressorts ou avec des cales. Rendre plus dur les ressorts coté droit diminue sensiblement le torque twist.
      • Continuer à supprimer les masses suspendus, en déplaçant par exemple le variateur et tout ce qui traîne sur le châssis et en le fixant sur les liens supérieurs ou sur les ponts.
      • Si vous êtes passé en 4 links, essayé d’appliquer sur les liens arrière de l’anti-cabrage. Voir ce post.

      Pour le torque twist, il n’y a pas de recette-miracle. C’est une question de peaufinage de réglages et de beaucoup de test…


    Voilà, on a à peu près fait le tour des modifications de base sur un WK. On se retrouve avec un véhicule qui à un bien meilleur comportement par rapport à la version base, on peut commencer à l’appeler Crawler King. Mais ne nous voilons pas la face, cela reste encore un crawler plutôt moyen. Même débutant, vous en trouverez rapidement les limites. Son problème comme évoqué plus haut, c’est son centre de gravité encore trop haut et malgré vos efforts, un torque twist encore assez présent. Cela se traduit par un véhicule qui se renverse rapidement dans les dévers ou les montées, par un torque twist qui pénalise encore beaucoup dans les franchissements.
    Le problème est qu’à ce stade du projet, le châssis n’offre plus aucune possibilité d’évolution… Il va falloir en changer, et c’est là qu’il faut reconsidérer le problème de la boîte à vitesse.

    Prochain épisode, les grands travaux !!

    Si vous souhaitez compléter/corriger/ajouter quelques choses, n'hésitez pas.
    __________________________________________________________________________________

    Je tiens à remercier, pour m’avoir permis d’utiliser les photos de leur projet WK (par ordre alphabétique):

    eFly, dont vous pouvez voir son WK, ici.
    Gorghor, dont vous pouvez voir son WK, ici.
    Taz13, dont vous pouvez voir son WK, ici.
    True, dont vous pouvez voir son WK, ici.
     
  3. Bad Rax

    Bad Rax Homo Crawlerus
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    Étapes 3
    ___________________________________________________________________
    Les grands travaux

    Les étapes 1 et 2 ont été très linéaires et sans grand choix, à l’inverse l’étape 3 est entièrement conditionné par les choix qu’il va falloir faire maintenant.
    Le châssis, on l’a vu en fin d’étape 2, n’offre pas de possibilité d’évolution. On va devoir le changer pour un châssis qui permette de baisser de façon significative le centre de gravité trop haut du WK. Ce qui nous ramène donc au cas de la boite, qui sera LE premier grand choix déterminant du projet ; je la grade ou j’en change ?



    Choix 1 : On garde la boîte à vitesse
    _______________________________________

    Ce choix aura une conséquence importante sur la suite du projet, en effet il sera assez difficile d’installer un DIG sur ce crawler par la suite. À ma connaissance, je n’ai pas trouvé en vente de DIG qui s’installe sur la boîte du WK . Il reste la possibilité de le fabriquer soit même, mais c’est très délicat d’obtenir un système qui fonctionne correctement et qui soit fiable.
    Pour en revenir à la boîte, afin de baisser le centre de gravité du moteur, je vais retenir 2 grandes solutions :

    • La première, la plus simple, est de coucher horizontalement la boîte. Cette solution est simple car il n’y a aucune modification à faire sur la boîte, et l'intégration sur le châssis est assez simple. Cette configuration offre un centre de gravité très bas, mais la boîte étant assez longue, cela fait un châssis très large, avec de part et d’autre du châssis des éléments qui dépassent. Autant de points qui vont plus tard accrocher sur les rochers.

      Un châssis généralement utilisé avec ce genre de montage, c'est le châssis Widow. Vous trouverez les plans téléchargeables ici.

      [​IMG][​IMG]

    • L’autre solution est de basculer de 90° le moteur sur le coté de la boîte. La boîte peut donc être utilisé soit en position verticale, et le moteur se retrouve ainsi un peu plus bas. On peut aussi basculer l’ensemble boite/moteur de 45° pour placer le moteur au plus bas. C’est cette solution que j’ai adoptée au début de mon projet. On se retrouve comme dans le cas supérieur avec un châssis assez large…

      [​IMG][​IMG]

      [​IMG]
      On trouve se genre de plaque sur l'aBay!!

    Personnellement je ne garderai pas la boîte du WK pour les raisons suivantes :

    • Très difficile d’installer un Dig
    • Pignons plastiques fragiles, les remplacer par des pignons en métal coûte le prix d’une boîte optimiser pour le crawler.
    • Même modifier, on se retrouve avec un châssis assez large.

    Mais il y a un châssis qui m’aurait fait garder la boîte du WK, on peut suivre sa conception sur le forum US.

    [​IMG][​IMG]
    Attention, à ceux que ce châssis intéresse, il faut un moteur plus petit que les 540 habituellement utiliser.

    C'est DNA qui produit ce châssis, mais bizarrement leur site est fermé depuis assez longtemps pour maintenance... Les solutions utilisées sont très élégantes et le châssis très beau. Je crois même qu’il travaille sur un kit Dig pour ce châssis, à vérifier.

    Un autre projet sur un châssis similaire, à suivre ici sur le forum US.



    Choix 2 : On ne garde pas la boîte
    _______________________________________

    Cette partie ne sera pas détaillée, dû au trop large éventail des possibilités.
    Je vais juste ici, m'attarder sur le choix de la boîte que je limitais à 2 en particulier :

    • La boîte d’AX10. Elle est faite pour le crawler, elle est compacte, facile à installer dans un châssis, et robuste. Étant très répandu, il est très facile de trouver des pièces de rechange et pléthore pièces pour l’optimiser. Il existe plusieurs kit de Dig pour cette boite.

      [​IMG]

    • La fameuse boîte R2 de chez RC4WD. C’est aussi un boîte optimiser pour le crawler. Elle est full métal (corps en alu et pignons en acier). Assez légère, très robuste et très simple à installer dans un châssis. Elle sera un peu plus chère à l’achat qu’une boîte d’AX10 de base, mais elle ne demande plus d’évolution. Contrairement à la boîte d’AX10 qu’il faudra plus tard faire évoluer (kit Dig, pignons alu ou acier, etc).

      [​IMG]
    _______________________________________

    Une dernière remarque sur les châssis : il existe beaucoup de châssis adaptables pour le WK, attention donc à ne pas céder aux sirènes du Bling-bling.

    [​IMG]
    Ce châssis par exemple, est très beau et très bien fini. Mais ne règle en rien le problème du centre de gravité.
    Car il garde l'architecture du WK, CàD la boite verticale avec le moteur haut percher.

    Pour le reste, ben c'est à vous de l'imaginer :zunt3:

    @+
     
  4. nitroclycerine

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    cool, j'attend la suite avec impatience mais si j'ai déjà quelques modifs (origine et perso)
    Crawler king = évolution du whelly king
    :read3: :yeah3:
     
  5. Bad Rax

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    Bonjour,

    Édition de la phase 2!! Le projet avance :mad3: :mad3:

    @+
     
  6. eFly

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    Finalement,
    Déterrage d'un modèle (enfin de ses ponts) pas très bien aimé...
    Mais les ponts WK sont redoutables questions robustesse et qualité :yeah3:
    Merci et félicitation pour ton superbe travail :yes3:
    Je suis fan... WK 4ever :mdr3:
     
  7. Bad Rax

    Bad Rax Homo Crawlerus
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    Bonjour,

    MàJ du porjet

    Étapes 3 : Les grands travaux

    On touche à la fin !!

    @+
     
  8. The Dude

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  9. Bad Rax

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    Merci pour l'info. Visiblement leur site est encore incomplet, donc faut attendre un peu avant d'avoir plus d'info.

    @+
     
  10. Gorghor

    Gorghor membre

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    salut

    superbe tuto qui aidera certainement les possesseurs de wk :yes3:

    beau boulot :wink3:
     
  11. nitroclycerine

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    oui oui, je confirme, c'est une mine d'or ce sujet.
    respect :priest: et merci :yes3:
     
  12. Bad Rax

    Bad Rax Homo Crawlerus
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    Bonjour,

    Merci pour les compliments :oops:

    Et surtout, ça fait plaisir que cela soit utile !!

    @+
     
  13. crawlerking1291

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    salut quelles modifications as-tu faites ?
    parce que moi aussi j'ai acheter directement un crawler king j'ai aussi fais des modifications et je continue a en faire
     
  14. crawlerking1291

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    Je sais que c'est peut-etre pas dans le bon sujet mais c'est juste une question comme sa
     
  15. Mendes

    Mendes membre

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    Salu sur mon wheely king j’ai fait la conversion avec le kit et j’ai un problème la roue avant gauche et la roue arrière droite se lève quand je met les gaz. Il faudrait faire quoi pour qu’il puise rester au sol ?
     
  16. hanjin-san

    hanjin-san MODERATEUR
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    mugen38 et Daug aiment ça.

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